瀬戸電 21 号 ジ 0 ゲ と 伊藤 剛 1. 出目金という名の電車 瀬戸電 , 現名鉄瀬戸線はまことにユニークな電車でし た。セトモノの語源である陶器の町瀬戸と名古屋を結ぶ 製品搬出と燃料輸送が目的の , 人間輸送はつけ足りの電 車。 2 軸単車のくせに ノくッファーとスクリ ーカプラー をつけ , の 860 の車輪で高い床面 , 当時としては全国で も珍しい 2 ツ目玉の採用 , ポール集電のくせにカテナリ ー架線使用など , 中でもテ 17 ~ 22 のクラスは , 当時電車 はマルーン色と決っていた中で黄と濃紺 ( 黒という人も あり , 恐らく黒に近い紺 ) のツートンカラーという珍し い車輛でした。突き出たヘッドライトと , ヒレのような 2 段ステップから「出目金」とあだ名されたという噂で すがその真偽は知りません。小学生のころ運動会だ遠足 だといっては , いつも御厄介になったこの車を作ってみ よう , どうせなら全自作でやらねばならぬ 0 J ゲージで 作ってみよう , と思い立ったのが 4 年ほど前です。 O ゲージというのは , 私の老眼で細工のできる最小限 のような気がします。それと細かな所を動くように作っ てみようという気を起こさせるゲージでもあります。本 当は 1 番ゲージ位ならもっと楽でしたでしようが。 私のいつものクセで , あとで分解ができるよう , あち こちが / くラ / くラになるように作るものだから , 余計に手 間と時間がかかります。しかしハンドルを廻したりドア ーを開閉したりするものも , オモチャとして楽しむため の一手段ではありましよう。そのために少々オ が廻ったりということは , もう 30 年も前に約 1 / 40 サイズ ーノ、一ス ケールになる所は目をつむることにしました。 の電車でやられているのでした。大先輩に敬礼いたしま フ。ロトタイフ。 , 瀬戸電テ 17 ~ 22 は , 名鉄 80 年史によれ す。出目金製作にあたり , この 51 号が潜在意識にあった ば , 大正 2 年から昭和 39 年 10 月まで生きていた , 割合に だろうことは否めません。 長命の電車です。モデルは自連に変る前の大正末期頃と 私は元来 , 模型の材料は適材適所主義で , 色々な材料 し , 史実よりも私の記憶に忠実に , として作りました。 を利用するのですが , この車だけはなるべく保存性の良 考証派の方々からは叱られる点も多いでしようが , これ い金属材ばかりを使いました。フ。ラは天井内張りと , 引 は私のイメージにある「出目金」です。 戸 , 戸袋等のガラスだけで , ゴム系接着剤も避けました。 あとになって古い T M S を探したら , 昭和 26 年 11 月 , 私が死んたあとこの車はどんな連命をたどるか分りま No. 26 ( \ 65 / ) に , 田村豊さんが自由型電車 51 号とい せんが , 少くとも 100 年位は原形を残していてほしい。 うのを発表しておられます。窓枠が上下したりハンドル そんなことを考えるのはもうトシですね。 67

だから , 4 極なら倍として近い奇数で 11 溝としよう。そ れでこのモーターは作る前がら形式名だけ先に決ってし まいました。 11 p M というのです。 11 溝のペッチャンコ トランジスタ制御 ( 慣性シミュレーション ) はたしか モーターという意味です。 に大発明です。これによって走行の実感は向上しました 電機子捲線は普通の 2 極用とは違うので , ハンドブッ が , レールを通じて電気的に行なう以上 , 脱線したらそ クと首っ引きで実物 4 極機と同し波型捲線というのをや れまでです。 りました。はじめはバランスを考えて , コイルだけを 11 なんとか車輛自身がモーメンタムを持っており , 脱線 組作り , 各溝にはめこんでいく実物式の作り方をしてみ したら枕木上をガタガタ走っていって次の踏切で横倒し になるが車輪はまだ廻り続けている , といっ た車ができないだろうか。なんともおかしな 発想ですが , これを瀬戸電でやってみようと 考えました。いくらかはあの大昔の朝日屋 2 番ゲージ ( 47 簡 ) 大型軌道モーターの , ガラ ガラと走り廻るイメージがなっかしく記憶さ れていたからかもしれません。ナツメロモデ ルですね。 まずモーターは磁石界磁でなくて直捲式で あること , 逆行のためにはダイオードでポー オ 図 ラライズすること , 電機子径は車内一杯にで きるたけ大きくとること , 車体重量も慣性と ましたが , コイルが上下に厚くなりすぎるので , 1 溝分 して利用するために伝動機構は逆伝動の利く ( 車輪から ずつ手捲きする普通の方法に戻りました。従ってコイル モーターが廻せる ) ものであること , などが要目として は多少アンバランスで , あとから捨て線を加えたりして 出てきます。すると伝動は平ギャーやクラウン使用とな 回転バランスをとってあります。コイルは傷つき易いの り , ギャー比は大きくとれないので , モーター自体をで きるだけ低速で廻すことが必要になります。 で絶縁テスト後すぐェポキシで固めました。 モーターは電機子径が大きいほど低速で廻せるはすだ 4 極モーターのため , プラシは図のように 90 。の位置 し , 大径だと電機子自体にフライホイールとしての効果 に来ます。これがちょっと変った点です。 も持たせられる。しかし現在では電機子の慣性が小さい 3. モーターの整流子 ことを売物にしているモーターはあっても , 慣性の大き いことが自慢などというモーターはどこにも売られてい 11 溝の整流子を作るのは , あまり楽ではありません。 第 2 図のようにしました。まず銅板に中心孔をあけ , 糸 ません。売っていなければ自分で作ることにする , これ 鋸を入れて 11 等分のケガキに沿って , 必要径より少し大 O ゲージャーの悲しき宿命なのであります。 き目の所まで切りこみます。次に軸孔をあけたファイハ 第 1 図 A のように , 普通の 2 極界磁モーターでは , 磁 一円板をェポキシ接着。糸鋸切目も接着剤で埋めます。 束がどうしてもコイル近くが濃くなります。電機子コイ 念のため外周近くに 0. 8 位の孔をあけ , 皿モミして銅線 ルが完全に平均して捲かれていれば磁束の濃淡は関係な リべットでカシめます ( 電線ハンダ付のときの熱で接着 いけれど , 手作りでは必ず強いコイルと弱いコイルがで がやられることへの対策 ) 。そのあと外周からライザー きるからトルクが 1 回転ごとに変動します。これも面白 ( 電線接続用の足 ) の幅に糸鋸で切りこみを入れ , ライ くない。 B のように両極抱合せにしても多少良くなるだ ザーを残して円周を切りとって完成です。実はハンダの け。いっそ C のように界磁を 4 極にすれば , 磁束が平均 熱でェポキシ接着はかなり弱くなっているでしよう。銅 化されるであろうし , その上 , 同じ横幅の中で最大の電 リべットと切目の中のェポキシでもっている状態かもし 機子直径がとれることになります。第 1 図の 3 つのモー れません。いま電子機器では , 巻きつけ接続という方法 ターは横幅が同一寸法にかいてあります。 がハンダに代って多用されています。ここも電線を巻く そこでまず , 極端に平べったく薄い円板型の 4 極界磁 だけにした方がよかったかも , と思っています。 モーターを作ることにしました。出力はどうせ単行か貨 プラシの摩擦抵抗は , せつかくのフライホイール効果 車 1 輛がひければよいのだから , 手作りの低効率でもか の敵です。ショートしない限りできるだけ軸に近い所を まいません。 さわらせます。実は L 字型の銅片を寄せ集めて円筒型コ 電機子の溝数はどうしよう。普通の 2 極界磁のが 5 溝 2. 平型モーター 11 PM 68

カーポン・ハンダというのは , 付けようと する工作物をハンダメッキしておいて , 2 本 の炭素棒の間にはさんでトランスから低圧大 電流を流し , 炭素棒と工作物の接触抵抗で加 熱するものです。コテによる , 、ンダ付に比べ ていろいろの利点をもっています。数年前に NMRA 会報に出ていたのを見て , 作ってお いたのが大変に役に立ちました。私のセット の場合 6 V で 10 ~ 15A 位のようですが , 挾ん だままオフして冷やせることも利点です。 ダッシュポードは組立てる前にヘッドライ ト座 , ポールコード受などをハンダ付けしま す。円筒のライト座を付けるのは , とかくノ ンダ付け位置がズレますので , 中心孔をあけ て図のような支持ジグで固定して , ハンダ付 けしました。ポールコード用取手 F は 0. 3 真 鍮線ですが , 孔をあけてさしこんだ裏で , し っかりハンダ付けされており , 表には見せか けの取付部 G がハンダ付けされています。 の G は長い帯の端を削って作り , ハンダ付け してから折りとってャスリ整形です。小物のハンダはな ても目立ちにくい , といつ利点も狙ったものです。 窓柱はあまり考えすに , I 型断面という点にひかれて るべくこのように , 持っ所をあとから切りとる方式が楽 です。 N ゲージ用フレキシプルレールを曲げて使いましたが , 手すり H の取付部も同じ技法です。この H ( の 1 真鍮 どうせ前後から柱板を当てるのだし , 何もレールでなく 線 ) の受金を模した太い部分は , スケール通りの厚みの たってよかったのです。なまじレールの底部の厚みがあ るために , 窓枠の背と腰羽目の間がすくので , 1 枚ずっ 板を巻くと弾き戻りでうまくはまらないので , 0. 5 真鍮 埋金 A をつけねばなりませんでした。 板ぐらいの厚板を丸めて作り , 固くおしこんでハンダを 一番先に窓ガラス枠と同じ形の真鍮板ジグを作って , 流してから所要の径まで削りました。 これが滑らかに上下するようにレールを凹字形に曲げま 国旗立 J は , ほとんど完成してから , あとで作った部 す。そのあとそれに合わせて腰羽目 B , 幕板 C , D , ダ 分です。板を割ヒ。ン状にしてハンダしてから脚を丸め , ッシュポード E などを作り , ハンダ付けします。これら 半丸ポスト K の孔に差してハンダ。そして下端は別の板 のハンダ作業では , カーポン・ハンダを多用しました。 L でふさぎます。 旗竿はワイシャツの止め虫ビンで , 頭が白や赤の玉に なってるのがあります。その頭 ( ェポキシ ) をドリルレ ースで玉状に整形。虫ビンは 0.6 が多いようです。私 は 0.5 に削りました ( それでも実物ならの 22.5 , 少し太 目ですね ) 。ついでに日の丸は , 女房の水玉スカーフを 切りとったもの。たった 4 個の赤玉のために ーゲン でン千円のスカーフは消えました。 ( バアさん呆れて一 うことなし ) 。 窓柱となった N レールのハミ出し部分は , ハンダ作業 がすっかり終ってから切りとります。途中で切ってしま ハンダが熱でゆるんできた時にどうにもならなく うと , なります。両端の M 部は丸めて , 台枠の孔へ挿入する脚 とします。下端にある変な切欠き N は , あとで出てくる ヘッドライト用電線を通すためのものです。 〔次号完結〕 オ 5 図 折取る 切取る H ライト座 支持治具 4 ノ、 73

☆北のボーター 4000 形 ロタンクのひく貨物列車 機関車 4000 ご存し国鉄籍にあった D タンクは , 4000 と九州 ( 筑 豊 ) 鉄道の 4030 だけです。細長い日本の北と南に分かれ たこの 2 形式の D タンクは好一対をなしております。 この 4000 , 実を申しますと第 2 作目です。第 1 作は , かれこれ 10 年位前になるでしようか , メーカー不明のダ イカスト製の B タンク改造でした。さんざん走り廻らせ た末 , モーターを焼いてしまってジャンクポックス入り をしていたこのロコが“陸蒸気からひかりまで”のイラ ストを見ているうちに 4000 に見えてきたわけです。ムラ ムラっと意欲が湧いて自分の腕を過信し , あとのことは かえり見ないでダイカストに糸鋸を入れ , キャプ延長 , 車高切りつめなどの手術を行なって , ェポキシ接着で組 上げました。 下まわりは , つぼみ堂の B タンク用 11.5 動輪を 4 軸 なけなしの小遣いで買ってきてめでたく完成。いざ組立 という時 , D H 105 モーターのお尻がポイラー内でつか えて , 1 簡位キャフ・下にスキ間ができてしまい , ダイカ ストの肉厚を考慮に入れるのを忘れて設計したことがわ かりました。あれこれいじくり廻しているうちに上まわ りを机の上から床へ真っさかさま , あっという間にバラ バラになり , 瞬間的にロコへの情熱もさめてしまい , ま たもやジャンクポックスへ逆もどりということになって しまいました。いずれ腕を磨いて , 作れるという見込が ついたなら再度チャレンジすると心に誓いながら・・ 自作車輛もどうにか 10 数輛を数えるようになり , 自作 の気楽さ , 苦しさなども分ってきた昨今 , かっての夢を 実現するにはそろそろしおどきと , 手を動かし始めたわ けです。このロコを作るキッカケになったのにはもう一 つ , J A L C O の統一テーマ“タンクロコ・オンパレー ド " がありました。これは , 製作期間 1 年 , テーマはタ ンクロコというだけの簡単なもので , 全員がなんなくク リアーしております。 この 4000 を作るにあたって , 今までのロコで試せなか ったことも , いろいろしてみたいとあれこれ考え , 小さ なロコの割合には欲張った設計をしてみました。 出 0 40

物第第みー 千葉急行 ったのがきっかけて , ① 2 列車同時運転がてきること。 ②子供たちのあこがれの列車 , ブルトレ が 7 ~ 8 輛編成て走らせられること。 ③その列車が留置てきるヤードを設ける。 ④すべての車輛が通過てきるカーブてあ ること。 などを考えて , 部屋の長手方向いつばいの , 3.5X1m という , 六帖間のほば半分を占める レイアウトプランを考えました。 プランは , 最も単純な複線工ンドレスを 重にしたものて , 中規模の駅を中心に , すリ ばち形の地形を構成してみました。また , 線 路の実質長を長くするため左手の山の中てル ープ線を構成し , ついてにエンドレスの交差 部分の高低差もつくリ出しています。 レイアウト建設の主要な部分は , 先代レイ アウトよリ取リはすしたものを再使用すると いう方針て , 4 ~ 5 日かけてプラン図を書きあげました。 台枠について 奥行き 1 m のレイアウトになると , いちばん奥の方の レールには手が届かなくなリます。特に , すリばち状の 地形を構成して曲線の半分をトンネルの中にかくすとな ると , レル面の清掃 , 脱線車輛の取除き , シーナリィ / ストラクチャーの整備など不都合が起きることが目に 見えています。そこて , 固定式レイアウトてあっても , 保守整備のために「移動てきるレイアウト」を考えました。 線路の敷設を終えたレイアウト左手のループ部分 家具売場て , 文庫本を二重にしまえる本箱を見たのが きっかけてすが , レイアウトの両端をレールの上にのせ て , 台枠ごとレールの上をすべらせて , 後側に人が入れ るようにしておくという方法を取入れました。図のよう に部屋の柱へ床から約 1 m のところに , 40 x 45m の木材 を水平に釘付けし , これをレールとして使うことにしま した。しかし , レイアウトの長さが 3.5m てすから , 両端 だけて支持するのは不可能てすのて , 中央の柱も利用し , コ形のうまを作リ荷重の分割を計っています。レールの 上面には敷居すべリを貼付けて , 上にのせたレイアウト ループの上は団地。金網を張ってこれから山を作る 29

で展開図の頂角が求まります。 の領域に入るのではないかと思いま このように , 必要とするテーパー す。その他の部分のディテールも , パイフ。の長さ , 大きい方の直径 ( 底 これに見合った加工でバランスのと 面の半径 ) 小さい方の直径 ( 上面の れた仕上りでなければ , せつかくの 半径 ) が決まれば , 展開図の頂角や 努力がチグハグなものとなってしま 寸法が割出せます。念のため画用紙 うような気がします。 などで試作して確かめてみるとよい 理屈はともかく , 真鍮板をテーパ ー状に丸める技法が必要な場合もあ でしよう。 蒸機の火室部のふくらみの場合は ると思いますので , こで基本的な パイプで , 下半分 上半分がテー ことがらを述べておきましよう。 は側板のような具合で火室部につな 寸法どりについては , 普通のパイ がる場合が多いようですから , 展開 プを作る場合と同様に , 曲げの中立 図はややこしくなります。従って余 面は板厚の中央に存在するものとし 裕を見込んで材料を切出し , 現物合 て , 所定直径から板厚を差引いた長 わせの形で修整しながら , おさまり さで計算すればよいでしよう。 のよい組付けを行なった方が無難だ 材料は , 円錐台の側面の展開図と と思います。 してケガいて切出します。 もちろん , 二角函数やビタゴラス さて , 丸め方は通常のパイプ作り 展開図を描く場合 , 数字に強い人 の定理がわかる人は計算で求めれば と同様に扱えばよいのですが , キチ は何でもないことですが , 普通の直 よいのは申すまでもありません。 ノとした真円のテーパーにするため 方体や立方体とちがって , 少しやや さて , 母線の長さがわかれば , 展 おおぎがた には , 普通のパイプの場合以上に微 こしい部分がありますので , 年少の 開図は母線を半径とする扇形として 妙な手加減が必要となり , 太い方と ファンの方にもわかっていただける 描けるわけですが , 展開図の頂角を 細い方とではカの入れ具合も当然変 ように , ごくわかりやすく , かみく 決めなければ , テーパーの太さが決 ってきます。とにかくあせらず落ち だいて述べることにしましよう。 まらないわけで , 即ち , 母線を半径 着いて , だましだまし少しずっ丸め 。イフ。は , 円錐を底面に とする円の円周の一部を , 所要円錐 ていくのがコツでしよう。 平行な面で切った形ですから , 元の の底面の円周分だけに区切ればよい 最終的にパイプとなって接合され 円錐が基本の形となります。 わけです。 る部分は , 丸まり方が甘くなりがち 円錐には底面の円の中心から頂点 たとえば , 母線を半径とする円の ですから , 充分に力を入れて押し付 までの“高さ”と , 底面の円周上の 円周の % を使うとすれば 360 度 ( 即 ぽせん けるなり , 中へ丸棒を当てプラハン 一点から頂点を結ぶ線 ( 母線と呼び ち円 ) の % で 120 度の頂角となりま マーでだますようにたたいて , なめ ます ) があります。また頂角は , 底 す。円周が % であれば半径も % です らかに接合するようにしましよう。 面の半径と高さから求められます。 から , 母線の長さ即ち展開図の半径 ■線材を曲げる 円錐の縦の断面図を描いて実測すれ と , 円錐の底面の半径から , 板材の場合は , 断面が極端に細長 ば母線の長さや頂角は簡単にわかり 360X 展開図の半径 い長方形でしたが , 線材や丸棒は断 ます。 高 さ 細い方 の半径 の長さ 太い方の半径 展開図 頂角 ァーパーの母線 底面の半径 ー待望の下地用 プライマースプレー登場。 カラーの密着、発色をさらによくします 100m2 入¥ 500 メリットありありの、スプレー方式て 真鋳・プラスチック組合せの HO ゲージが格段に よく塗れま 金属、ガラスの下塗りに最適。 プラスチックの色のりがさらに向上。 スプレーだから仕上げはなめらか、プロレベル。 プライマースプレー 88

も , 電車や新型電機に見られるよう な , 妻板前頭部が曲面をもって屋根 や側板にスムーズにつながる部分の 加工は , ちょっとやっかいな工作と なります。 このため , ロストワックス製の前 頭芻かパーツとして発売されている ほどですが , この部分は車体折曲げ に伴う工程ですから , こで述べて おきましよう。 普通 , 一般的に用いられる手法は 前頭部に相当する屋根の先端部を少 し長めにとり , くし状に切込を入れ て , ャットコなどで少しずっ曲げ込 み , すき間にハンダを盛ってャスリ 整形する方法です。 切込の長さや数は車種によりカー プがさまざまですから , これに合わ せることになります。しかし , でき るだけ細かく切込を入れた方が整形 は楽になります。前頭部内側の形に ホオ 木片 ( 朴の木など , なるべくかたい ものがよい。年賀状版画用の板が入 手簡単 ) を削って型を作り , これを ガイドに押しつけるようにして曲げ てもよいでしよう。 妻板の上辺も , 同様に切込を入れ て , 屋根の先端の曲げ込みに , なめ らかなカーフ・でつながるように整 形しなければならない場合もありま す。これは全くの現物合わせとなり ますから , 車体と妻板は何度もっき 合わせて確かめ , 長めにとった寸法 もャスリで修正しながら , なめらか なカープで接合されるようにしなけ ればなりません。 いずれにしても , 前頭部の曲面は 半径が複雑にからみ合う部分ですか ら , 定量的な展開図を正確に書けた としても , アマチュアの技法では正 確な金型を作ってプレスするわけに はいかないでしようから , むしろ前 述の通り , 現物合わせの手曲げによ る方法がてっとり早いと思います。 さて , 切込を入れて曲げるところ までは , 思ったよりも簡単にできる ものですが , このあと , 切込のすき 間にハンダを流して充填し , 最終的 にヤスリで整形しなければなりませ ん。すき間が大きいと , とけたハン ダの表面張力の作用のためか , なか なかうまい具合に充填されず , どう しても凹みがちで , ャスリシロがと れるほどハンダは盛り上ってはくれ ません。こて先であれこれとこね回 しているうちに , せつかく盛り上げ た部分がとけて流れ去ってしまった りします。 ハンダの盛り上げはちょっとした コツが必要ですから , この辺も含め て , このあとの「ハンダ付け」の章 をごらんください。 ャスリによる仕上げ整形では , ンダと真鍮の硬さの違いで , 軟らか いハンダ部分が先に余計に削られ , 真鍮の部分が残ってしまう感じとな り , なめらかな曲面にならない場合 もあります。このように くし形の 粗密は仕上りに影響しますし , 使用 するヤスリの , ハンダによる目づま りのこともありますから , すき間は 〇 ー 85 できるだけ少くした方が有利となり ます。 切込を作る時に使用する糸鋸の刃 は , 図の A の切込には細いものを , B には太いものまたは刃を 2 本重ね るなど , 幅や長さを変えて , 曲け終 った時のすき間を可能な限り少なく する工夫も必要となります。 曲げ込みを予測して三角形の切込 にした場合には , すき間が大きくな りすぎる心配があります。ここでも 材料の切れ端を使って試作を行な い , 充分検討の上 , その感じをつか んでから本番にかかることをおすす めします。 このようにして出来上った前頭部 は , このあと , 前照灯の取付けなど のティテール加工の際に , せつかく きれいに充填整形されたハンダを誤 ってとかしてしまわないように , 充 分に注意する必要があります。 したがって , 充填用のハンダには 高温ハンダを用い , ティテール加工 は低温ハンダを使って融点の差を利 用したり , ディテール加工は接着剤 を用いるといった対策も考慮すべき 点だと思います。 ・ポイラーなどの丸め 最近は素材 ( 生材料 ) も豊富にな パイフ。もさまざまなサイズのも り , のが入手しやすくなりましたので , わざわざ自作しなくてもすむ場合が 多いようです。スケール通りの正確 なサイズのパイプが入手できなくて も , わずかな差であれば , そこは例 の誤差を吸収させてしまう , ゴマカ シ的技法 ( ? ) で , 異和感を全く生 じないように作り上げることも可能 なわけです。 例えば , D51 のポイラーは実物で 直径 1768 簡ですが , これを 1 / 80 で作 るとすると , 模型寸法は 22.1 簡とな ります。素材で外径 22.1 という半 端な数のものはありませんから , の 22 のパイプを求めればよいでしょ このような誤差の許容値は士 5 %

27 まず太い丸棒を芯にして曲りぐせをつける 28 一段細いものに取かえて曲りぐせを育てる 程度であれば , ほとんど異和感を生 しかし中立面の位置は , 道具や丸 ずつ丸みが育ち , やがて治具の限度 じない場合が多いものです。しかし め方で変化します。一般的な , 丸棒 一杯となりますから , 一段細いもの 組付けに精度を要する部分があった を案内に手で押し付けて丸める方法 にとりかえて同様にして丸めていき り , 周辺に誤差を強調してしまうデ では , 外側から測って , 板厚の % ~ イテールがある場合もあります。ま % 位のところに存在するようです。 材料の中央付近は割合早く丸みが た , 反対に 10 % をこえる誤差があっ 直径 x 円周率で求めた寸法で切り出 付きますが , 両端の部分はなかなか ても , 一向に気にならないようなこ した場合は , 中立面の直径が所定の 丸くならないものですから , 端の方 ともあります。ですから一律に何 % 直径になるわけで , 外径に中立面か を重点的に押えるようにして丸めて 迄は大丈夫とはいえないわけで , ら外側表面までの寸法が加算される いくとよいでしよう。 の辺は経験から割り出される難しい もし , 稜線状のひずみを生じてし ために , 太めのパイプが出来上って ところでしよう。 しまいます。 まった場合は , 反対に曲げもどして 前にも述べたように , ゴマカシが 一般的な手曲げで丸める場合は , 丸め直します。この曲げ戻しをくり ゴマカシを誘発して , 全体のプロポ 形状も真円に丸めるのは至難の技で 返すことにより , 稜線状のひずみは ーションが変ってしまう心配もあり すし , 寸法も誤差が加わりますから 消えてしまうものです。 ますので , 設計の段階で充分検討し 材料の幅方向の寸法は , これは , 材料の加工硬化によるも ておく必要があると思います。 ( 所定直径ー板厚 ) x 円周率 のと思われ , ひずみの出やすいフ・リ また , S L のポイラーやタンク車 としてしまってよいと思います。 を作る場合は , なるべく肉の薄いパ もし , 断面が真円で寸法も正確な イプを用いた方が後々の工作が楽に パイプを必要とするならば , 旋盤を なります。肉厚のパイプでは , ディ 使用して削り出さなければなりませ テール加工などのハンダ付工作の際 ん。 所 に , 熱の廻りが早くてたいへんやり さて , 丸めに入りますが , なにし の にくくなる場合があります。 t 0.5 ろ機械を使わず手だけで丸めるので 程度以上の肉の厚いパイプは用いな すから , 手動折曲機のように一発で い方が無難でしよう。 は決まりません。じわじわと加減を キやアルミ板など , コシの弱い材料 以上のようなわけで , 市販の素材 見ながら , 少しずっ丸めぐせを付け の場合は特に有効な方法です。 の中に手頃なものがない場合は , 平 ていきます。 治具とする丸棒の太さは次第に細 板を丸めてパイプを自作することに 治具とはいえないかもしれません いものに取替えて , 最終的には所定 なります。 が , 円筒状のものは総動員するかた 直径の % 位のものにすれば , 材料の こでは一般的な t0. 3 の真鍮板 両端が合致したパイプ状となるまで ちとなります。 を例にして話を進めることとし , ま 最初は茶筒位の太さのものを当て 丸められます。 ず寸法どりについて述べます。 とに角“あせらず , 急がず , 手抜 て , 平らな台の上で , 材料を押付け 丸めること即ち曲げ加工ですから きせず " はここでも通用する言葉で るように転がして丸みグセを付けま 外側はのび , 内側はちちみ , その中 パイフ。を丸めて作ることは , 模型工 す。全体がゆるやかなカープという 間にはのびもちちみもしない中立面 より反りを付けるといった感じで , 作技法の中でも , もっとも忍耐力の があるわけです。従って , 単純に直 気永に行なう必要があり , あわてる 必要な作業だと思います。 径円周率で幅を決めた場合は , 必ず と例の稜線状のひずみを生ずる心配 稜線状のひずみは浮き出さなかっ 希望の直径より太いパイプが出来上 があります。 たとしても , 真円に仕上ったかどう ります。 何度もくり返しているうちに少し かは , ちょっと見ただけでは判別で 86

下まわりこの 2 輛はともにェアープレーキを装備し ています。軸受はエコー製品です。床板は 1 板と 0.5 板との組合わせ , これで台枠と , べアリングシューと の位置関係を調整しました。シビアーな目でみますと , これらの編成はまことにおかしいことになるのですが す。無蓋車を作って感じることは , ヒンジプレートをい ( ェアープレーキ付とハンドフ・レーキのみの混合編成 ) かに大量に作るかということです。これなどハーツとし 牽引するロコが 4000 だけとはかぎりませんし , またいず て市販されていれば無蓋車の製作は大分楽になるのでは れ別な貨車も作ってみたいと思っていますので , 大きな ないでしようか。 目で見てやってください。 長物車チ 12 その他 上まわりは前記無蓋車と同じ材料を床上に張ったたけ 以上の貨車の色はすべて黒です。プラ用塗料の黒にフ です。同じく床の継目を表わすスジを 2.5 間隔で入れ ラットべースを入れ , 艶に変化を加えて使用しました。 ました。台枠側面には 1 x 3 x 1 のチャンネルを背を見せ 金属部は 4000 と同様の処理のうえ前記プラ用塗料の吹付 てハンダ付けしてあります。片側 5 本のステークは 1 です。ワフとワの屋根にはルーフィングサンドを撒きま 角線より , ステークポケットはまず治具を作り , t 0.2 燐 青銅板を置いてハンマーでたたいてプレスしました。ポ した。 ナン / く一はインスタントレタリング , 記号は手書きで ケットの両側取付部には 2 個ずっリべットを打出してア すがこれは失敗でした。木材の上へ手書きするのはよほ クセントをつけました。ハンドブレーキもトキ同様に作 どの熟練が必要なことを痛感しました。ウェザリングは ハンドルは 0.5 線を L 字形に曲げています。取付 パステルとウェザリングフ・ラックです。ワフの窓には顕 けはいも付けではなくシャフトの一部を半円断面になる 徴鏡のカーグラスを入れてあります。 まで落し , ハンドルを巻き込んでハンダ付けしました。 有蓋車ワ 54 ・ワフ 83 どうにか編成が出来上りました。アン / くランスではあ りますがとにかく 1 本 , これからはロコ 1 輛にトレーラ 上まわりこの貨車は阿部氏の記事 ( 本誌 250 号 ) を ー 4 ~ 5 輛が一つのサイクルの製作でいこうと思ってお そのまま作ったものです。板目はワフの方は縦目に , ワ りますが , どうなりますか・。とにかく長年の目標の 1 の方は横目に入れ変化をつけました。記事ではペーパー 編成完成 , 今日は水割りの進み具合が早いようで・・ 製だった側板 , 妻板の表面は , ST ウッドに置き換えまし あすはたぶん二日酔でしよう。 べースはいさみやの t 0.5 の方眼へ ーの 2 枚重 ねで , 目を 90 。ずらして貼り合わせ , その 上に 1.75 簡幅に切出した ST ウッドを木 工用ポンドで貼りました。木工用ポンド は中性洗剤と水を少量加えて 1 / 2 位の濃 度にしています。原液を塗布して貼る方 法では , 帯材を並べていくと , すき間か ら表面まで盛り上ってしまいますので , 仕上げの時に光沢が出てしまいます。ポ ンド水溶液をハケで塗布し , 充分にしみ 込んだところで 1 本帯を貼ります。この 時ポンド水溶液の塗る幅は 3 ~ 5 簡と し , 1 本の帯の部分に 1 ~ 2 回ポンドが 乗るようにしました。 側板と妻板とのつき合わせ部は , ワフ は 1.5 アングル , ワの方は 1.5 角のハ スウッドを用いました。妻板の補強は , ワフの方は斜めに tO. 5 の板 , ワの方は 趣きを変えて , 、の字形に瞬間接着剤でつ けました。 に第 ) こ、ト、 30J 46

ように丸ャスリで気をつかって作りました。スティーム ドーム頂部の安全弁の入る部分は一体で作るのをやめ , 3 の肉薄パイプを打込んで表現しています。ホイッス ルは操作レノく一が上部から延びているタイフ。ですが , のタイプの市販品はないので 1.4 簡丸棒や細密パイフ。な どの組合わせで自作しました。これは結構手がかかり , ロストパーツのありがたさがつくづくわかりました。サ ンドドームにはの 0.5 のサンドバイフ。と操作用のテコ , 及び 0.3 引棒が付ぎます。ホイッスルとベルにはナマ した 0.25 燐青銅線の引ヒモを付けました。細い引棒や ヒモですが , これらの上げる効果は大きいものです。べ ーツを利用しましたが , 私の入手 ルはカルスケールのパ したのはェアーハンマー付だったので , その部分は削り 落して使用しています。 ヘッドライトは 8 角材のフ・ロック細工です。前後で 取付け方が異り , まず前方は 8 x 5 簡の t 0.5 板にの 0. 5 で足を付けた台の上に , 後方は 1 幅 t0. 3 の帯材のヤ でカットして仕上げました。キャブの出入口 , 及び窓は グラで屋根の方に付いております。しかし , まったく同 じ形の物を 2 個作るというのは骨の折れることです。ペ 曲げ終了後にヤスリにより広げて仕上げました。前方の 窓には t0. 4 板を内側から貼って窓枠を表現してありま ッドライトだけを作るのに丸三日もかかってしまいまし す。コール / くンカー上部の末広がりの部分は , テンダー の末広がりを作る方法と同じで , 裏から強めにスジを入 このロコで特に力を入れたところはキャプ内です。 れ , 万力で広げました。コーナー部分は 3 丸棒に 4 般にタンクロコの場合はキャプ内にはモーターが納まり 位の帯を巻きつけて整形 , ビッタリ納まるように現物合 床板はなしで , キャプ窓からモーターをすかしてレール わせで削ってからハンダ付けし , 上面を他の部分に揃え や道床が見えるというのが通例ですが , 4000 の場合には てャスリ仕上げしました。 出入口が大きく開放されており , また , モーターがほぼ 煙突 , サンドドーム , スティ ームドームは丸棒からの ポイラー / 火室内に納ったということで , 通例通り作る 一体挽出しです。ドームのカープの仕上げは目立ャスリ とキャプ内がまったくスケスケになってしまうため床板 で整形しましたが , 削った面のきれいさは他のヤスリの ならびにノくックプレートを付加しました。資料は全然な 比ではありません。ぜひ工作台の上に 1 本 , 目立ャスリ いのですべて想像の産物。らしく , らしくをモット を用意されることをおすすめいたします。煙突の裾はポ 作りました。 バックプレートのサイドにはインジェクタ イラー部にフィットするように , かつまた極力薄くなる 正面には水面計 , スロットルレバー , 各種メーター 由面豊かなコールバンカーは最も苦労したところ。キャプ内も作り込んであり , 火室のバックプレートは取りはずし可能 0 44